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Avant propos  :

L'allumage, ca commence par la petite etincelle qui enflame le melange gazeux. On passe un temps fou à ameliorer le remplissage du moteur et à concerver le melange le plus gazeux possible afin qu'il degage un maximum d'energie lorsqu'il est allumé par l'etincelle de la bougie. Il est donc facile de comprendre que monter une bougie bas de game ou mal adapté sur un moteur préparé avec de super pièces c'est vraiment dommage.


Bien choisir sa bougie :

Je ne traiterai pas de la totalité des lettres et chiffres qui composent la reference d'une bougie dans cette page car pleins d'autres sites le font déja. En revanche, nous parlerons d'indice thermique et de modèle de bougie. Commencons par l'indice thermique. L'indice thermique c'est la capacité d'une bougie à evacuer la chaleur. On parle aussi de bougie froide ou chaude. Un peu comme une maison en pleine hiver, une bougie froide est une bougie volontairement mal isolé qui à donc tendance à ne pas garder la chaleur alors qu'une bougie chaude, qui elle est bien isolé, garde la chaleur... Cela peux preter à rire mais c'est extremement important pour votre moteur car il faut comprendre qu'une bougie a une themperature du fonctionnement normale qui est compris entre 400° et 850°. En dessous de 400°, elle n'atteindra pas sa temperature d'auto nettoyage et va donc s'encrasser. La machine aura donc du mal à démarrer à froid (puisque la bougie est sale) et cela peux même aller jusqu'à provoquer un court circuit (si la calamine fait contacte entre l'electrode de masse et l'electrode centrale). A l'inverse, si la themperature est superieur à 850°, la bougie risque de se deteriorer voir même provoquer un "point chaud" qui aura pour effet d'allumer le melange avant l'étaincelle (pré-allumage), ce qui detruira votre moteur.

Pour choisir le bonne indice thermique, il faut comprendre que si j'augmente mon rapport volumique par exemple, le melange etant plus comprimé, lors de l'allumage, il produira plus d'ennergie donc plus de calories (chaleur) et il en est de même pour le taux de remplissage, le regime moteur, etc... Donc, plus un moteur est préparé et plus il produira de chaleur. Si, en plus, j'utilise ce moteur sur un circuit ou je vais etre poignée dans le coin tout le temps, il produira encore plus de chaleur. Avec ce traitement, ma bougie risque de chauffer et c'est donc pour cela qu'il est conseillé de monter une bougie moins bien isolé (plus froide) afin qu'elle reste dans une plage de themperature ideal. Cette indice thermique est indiqué par un chiffre qui va de 2 à 14 (2 etant la bougie la plus chaude et 14 la plus froide). Sur un moteur Derbi d'origine, on monte generalement pour une utilisation classique une 9. Pour un moteur poussé voir completement préparé, il se peux que l'on soit obligé de monter une 10 voir même une 11 mais cela est variable et nous en parlerons dans la section reglage.


Modèles des bougies:

Le plus simple est d'utiliser des bougies NGK car elles sont très répendues, de très bonnes qualités et le catalogue comporte énormement de references. En voici quelques unes:

BOUGIE STANDARD:
La lame en cuivre améliore la dissipation thermique:
- Plage thermique plus large.
- Suppression des échauffements ponctuels qui engendrent du pré-allumage.
- Réduction de l'encrassement.

 

HAUTE PERFORMANCE EG:
Cette bougie possède une électrode de masse raccourcie et une électrode centrale de diamètre réduit:
- Diminution du besoin en tension.
- Meilleur qualité de combustion.
- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.

 

SPORT VX:
L'électrode centrale en alliage de platine et l'électrode de masse sont taillés pour une meilleure inflammation du mélange:
- Rendement amélioré.
- Reprises plus franches.
- Consommation diminuée.
- Durée de vie augmentée.

 

COMPETITION EGV:
L'électrode centrale en alliage Gold/Palladium de diamètre 1mm améliore encore la qualité d'inflammation.
- Durée de vie augmentée.
- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.

COMPETITION EGP:
Cette bougie possède une faible proéminence adaptée aux moteurs à fort taux de compression:
- Electrode de masse ultra courte, plus résistante.
- Réduction de l'encrassement par abri de l'isolant.

IRIDIUM IX:
Electrode centrale en alliage iridium, pointe très fine et résistante aux températures extrêmes:
- Accélérations améliorées.
- Reprises plus franches et plus linéaires.
- Démarrage plus facile par temps froid et humide.
- Durée de vie multipliée par 3.
- Consommation réduite jusqu'à 10%.
- Technologie anti-encrassement.

Il existe aussi des bougies à électrode annulaire centrale, utilisé la plupart du temps en compétition, car son coût est relativement onéreux et sa durée de vie n'est pas des plus longues.
Elles permettent un front de flamme parfaitement circulaire et une combustion parfaitement repartie dans la chambre de combustion, (ainsi qu'un petit plus sur le rapport volumétrique de par sa forme pleine…)

Il vous faudra donc bien choisir votre bougie lors de son achat, car il en résulte du fonctionnement de votre moteur et n'hésitez pas à dépenser de l'argent dans une bougie de bonne qualité, certaines allant jusqu'à la trentaine d'euros....

PS: N'oubliez pas de bien réglé l'écart entre les 2 électrodes...la valeur a y mettre vous est donnée dans votre "Manuel d'instruction"...
pour derbi c'est 0,5mm d'écart...

 

L'allumage :

Pour bien choisir son allumage, il faut faire 2 choix :

  • Digitale ou pas
  • Rotor interne ou externe.

Les allumages que l'on nomme aujourdhuit "digital" s'appelaient avant "à avance variable". Ce noms était beaucoup plus parlant tant qu'à leur principe car l'avance de l'allumage est un reglage qui influe ennormement sur la plage d'utilisation d'un moteur. Pour comprendre le phenomene, on va imaginer que l'on est sur un velo et que l'on cherche à faire un démarage fulgurant sur un metre. Pour se faire, on placera la pedale soit horizontale ou legerement plus haute mais pas tout en haut. En revanche, une fois que l'on est lancé et que l'on cherche à "tourner plus vite", on utilisera toute la course de la pedale car si ce n'est pas le cas, on ne pourrat plus accelerer. Et bien un allumage c'est exactement pareil... Si l'etincelle se produit tot, on utilisera toute la course du piston mais on ne marchera pas fort en bas alors que si l'etincelle se produit tard, on marchera fort en bas mais on ne prendra pas de tours. L'allumage digital ou à avance variable permet de produire une etincelle tardive à bas regime afin d'avoir de la relance et plus tot au fur et à mesure que le regime augmente afin de prendre d'avantage de tours. Sur certains allumages, il est possible de monter des bobines avec des courbes d'avance differentes et ils existent même d'autre configurables par ordinateur mais tout a un prix...

Allumage PVL Digital à rotor interne et avance variable avec, en option, des bobines CDI à courbes differentes

Les allumages sont des pièces qui sont composés de rotors qui tournent à grande vitesses (aussi vite que le vilo donc 12 000 à 18 000 tr/mn. Ce rotor est generalement une pièce en acier donc lourde, qui entour le stator donc de grand diamètre. Cette pièce a donc énnomement d'inertie qui ralentie les montés en regime. Il existe donc des allumages evec un rotor qui tourne à l'interieur de stator ce qui nous donne un rotor plus petit donc plus leger et qui est beaucoup moins grand donc beaucoup moins d'inertie. Le simple fait d'avoir un rotor interne se sent beaucoup sur la machine.

Un allumage type origine à rotor externe avec, en plus, une lourde roue dentée pour le demareur